Mở một cuốn sổ mẫu vải suit, anh sẽ thấy tên nhà dệt in ngay trên bìa hoặc ở gáy từng tập, còn tên tiệm may thì hiếm khi có. Lý do khá đơn giản: cùng một đường cắt, cùng một bàn tay thợ cả, chỉ đổi vải là bộ suit đã thành một bộ khác. Năm nhà dệt vải suit nổi tiếng thế giới dưới đây là những cái tên anh sẽ gặp thường xuyên khi chọn vải may đo, kèm cách đọc từng tên để khỏi lạc giữa những con số trong sổ vải.
Trả lời nhanh
Năm nhà dệt vải suit nổi tiếng thế giới gồm Vitale Barberis Canonico (Ý, 1663), Holland & Sherry (Anh, 1836), Dormeuil (Pháp, 1842), Loro Piana (Ý, 1924) và Scabal (Bỉ, 1938). Anh nên chọn theo mẫu vải cụ thể và dịp mặc, không chọn chỉ theo tên nhà dệt.
1. Vitale Barberis Canonico: len Biella từ năm 1663
Canonico có trụ sở ở Biella, vùng dệt len lâu đời của Ý, với mốc thành lập từ năm 1663. Trong sổ vải của các tiệm may đo, đây là tên anh gặp sớm vì dải mẫu rộng: từ navy, xám trơn cho văn phòng đến kẻ sọc, kẻ ô nhẹ cho dịp trang trọng hơn. Bề mặt vải thường gọn, sạch và đứng phom vừa phải, hợp bộ suit mặc đều đặn mỗi tuần.
Điều cần nhớ là tên nhà dệt chưa nói hết chất lượng. Cùng một nhà dệt, mẫu 100s và mẫu 150s cho cảm giác rất khác trên tay, nên anh hãy hỏi thêm thành phần len, độ mảnh sợi và trọng lượng. Tại Mon Amie, Canonico nằm trong kho vải Bespoke và dòng Heritage. Bài về Vitale Barberis Canonico kể kỹ hơn về nhà dệt này.
2. Holland & Sherry: trường phái vải Anh từ London, 1836
Holland & Sherry khởi sự ở London năm 1836, nên tên này hay được nhắc như đại diện của vải Anh: dệt chắc, mặt vải có cấu trúc, đứng phom rõ khi lên áo. Loại vải này giữ đường vai và ve áo gọn, hợp anh thích dáng suit nghiêm và cổ điển.
Lưu ý với Sài Gòn: nhiều mẫu vải Anh sinh ra cho xứ mát, nên nếu mặc hằng ngày ngoài trời nóng, hãy hỏi mẫu trọng lượng nhẹ hơn trong cùng nhà dệt thay vì lấy mẫu dày chỉ vì tên đẹp. Đây là sai lầm hay gặp: mua tên, quên khí hậu. Ngược lại, nếu anh làm việc nhiều giờ trong phòng máy lạnh, một bộ vải dày dặn lại rất hợp lý. Bài về kiểu dệt của vải suit giúp anh phân biệt dệt trơn với dệt chéo ngay khi cầm mẫu.
3. Dormeuil: nhà dệt Paris từ năm 1842
Dormeuil bắt đầu ở Paris năm 1842, là cái tên Pháp trong danh sách này, và cùng Canonico, Holland & Sherry, Scabal đứng trong dòng Heritage của Mon Amie. Ở nhóm vải cao cấp như vậy, sợi thường rất mảnh, nên điều đáng để ý là cảm giác trên tay chứ không phải nhãn.
Khi cầm một mẫu vải, anh thử bốn thao tác: sờ bề mặt xem có mịn đều không; nắm trong lòng bàn tay chừng năm giây rồi thả ra để xem vải bật lại ra sao; treo mẫu lên xem độ rơi; xoay dưới ánh sáng cửa sổ để thấy ánh vải đổi theo góc. Bốn thao tác này áp dụng cho mọi nhà dệt. Mẫu trơn một màu hợp dịp trọng đại như ký kết, nhận giải; mẫu có hoạ tiết chìm cho anh sự khác biệt vừa đủ.
4. Loro Piana: sợi quý từ Ý, 1924
Loro Piana là nhà dệt Ý với mốc 1924, nổi tiếng nhờ những sợi quý như cashmere hay vicuña. Nếu anh tò mò vì sao một mét vải có thể đắt gấp nhiều lần mét vải len thường, bài về sợi vicuña giải thích khá rõ: nguồn sợi khan hiếm và công đoạn xử lý rất tỉ mỉ.
Điểm cần cân nhắc: sợi quý cho cảm giác mềm và nhẹ như không, nhưng chính độ mảnh đó khiến vải kém chịu mài mòn hơn khi mặc hằng ngày. Vì vậy loại vải này hợp bộ dành cho dịp chọn lọc hơn là bộ đi làm năm ngày một tuần. Loro Piana không nằm trong bốn tên Mon Amie nêu ở dòng Heritage; nếu anh quan tâm, hãy hỏi stylist xem kho vải hiện có mẫu nào thuộc nhóm sợi mịn tương tự.
5. Scabal: Brussels, 1938
Scabal ra đời ở Brussels năm 1938, muộn hơn bốn tên còn lại nhưng cũng đã gần chín thập kỷ. Tên này đứng trong dòng Heritage của Mon Amie, nơi bộ áo + quần có giá trên 20 triệu và tới 60 triệu/bộ tuỳ mẫu vải.
Mức giá chênh xa như vậy chủ yếu đến từ sợi và cách dệt: sợi mảnh hơn, nguồn len chọn lọc kỹ hơn, đôi khi pha thêm sợi quý. Trước khi quyết định, anh nên tự hỏi hai câu: bộ này mặc vào dịp nào, và một tuần mặc mấy lần. Vải cao cấp vẫn mặc hằng ngày được nếu anh luân phiên bộ, để mỗi bộ nghỉ một đến hai ngày trên mắc gỗ cho vải bật lại phom.
Bảng tóm tắt nhanh
| Nhà dệt | Hợp với | Điểm cần nhớ |
|---|---|---|
| 1. Vitale Barberis Canonico (Ý, 1663) | Suit công sở mặc đều đặn | Hỏi thêm độ mảnh sợi và trọng lượng |
| 2. Holland & Sherry (Anh, 1836) | Dáng suit nghiêm, cổ điển | Chọn mẫu nhẹ cho khí hậu Sài Gòn |
| 3. Dormeuil (Pháp, 1842) | Dịp quan trọng, vải sợi mảnh | Thử độ mịn, độ bật, độ rơi, ánh vải |
| 4. Loro Piana (Ý, 1924) | Bộ dành cho dịp chọn lọc | Sợi quý mềm nhưng kém chịu mài mòn |
| 5. Scabal (Bỉ, 1938) | Bộ cao cấp trong dòng Heritage | Giá trên 20 triệu, tới 60 triệu/bộ |
Mẹo từ thợ cả Mon Amie
- Hỏi mã vải, không chỉ hỏi tên. Mã vải đi kèm thành phần và trọng lượng mới cho anh biết bộ suit mặc ra sao.
- Xem vải cạnh cửa sổ. Đèn showroom ngả vàng khiến navy và xám xanh nhìn khác; ra ánh sáng ban ngày là thấy màu thật. Nghệ nhân Mon Amie mang mẫu vải đến tận nhà hoặc văn phòng cũng vì lý do đó.
- Đừng mua tên rồi quên phom. Vải đắt trên một đường vai xuôi vẫn hỏng cả bộ. Ở Mon Amie, anh được lấy trên 30 số đo và thử phôi, chỉnh đến khi vừa.
- Bắt đầu từ bộ navy hoặc xám trơn. Nếu đây là bộ cao cấp đầu tiên, một màu cơ bản mặc được nhiều dịp sẽ cho anh cảm nhận rõ chất vải mà không lo lỗi mốt.
- Số đo được lưu trọn đời. Lần sau anh chỉ cần chọn vải mới, không phải đo lại từ đầu.
Câu hỏi thường gặp
Nhà dệt vải suit nổi tiếng có phải lúc nào cũng đắt?
Không. Giá đi theo từng mẫu: loại sợi, độ mảnh, trọng lượng và công đoạn hoàn thiện. Với trọn bộ áo + quần tại Mon Amie, dòng Essential từ 4,8 đến 10 triệu, Signature từ 10 đến 20 triệu, Heritage trên 20 triệu. Anh xem chi tiết ở bảng giá may đo; stylist chốt giá chính xác khi đo.
Super 100s, 150s trên sổ vải nghĩa là gì?
Con số cho biết độ mảnh của sợi len: số càng cao, sợi càng mảnh nên vải mềm và nhẹ hơn. Nhưng mảnh hơn không đồng nghĩa với bền hơn. Với bộ mặc hằng ngày, các mẫu ở khoảng 100s đến 130s thường là điểm cân bằng giữa độ mềm và độ chịu mặc.
Vải Ý và vải Anh khác nhau thế nào?
Nhìn chung, vải Ý (như vùng Biella) thiên về mềm, nhẹ, rơi mượt; vải Anh thiên về dày dặn, có cấu trúc và đứng phom. Đây chỉ là xu hướng chung, vì nhà dệt nào cũng có cả mẫu nhẹ lẫn mẫu dày.
Lời kết
Tên nhà dệt là tấm bản đồ, còn mẫu vải cụ thể mới là điểm đến. Ngoài năm tên trên, anh sẽ còn gặp nhiều nhà dệt đáng nhắc khác như Zegna (Trivero, Ý, 1910). Khi sẵn sàng, anh có thể xem trước ở kho vải, rồi đặt lịch để stylist Mon Amie đặt từng mẫu vải vào tay anh.